De outros

Sakagura: uma experiência gastronômica seminal


Na East 43rd Street, no porão de um prédio de escritórios, esconde-se Sakagura, talvez o melhor bar de saquê izakaya em Nova York. Depois de escolher o meu favorito, Wakatake, que se traduz como "matador de demônios", concentro-me no menu izakaya (pub). Começo com tamago onsen, um ovo escalfado frio servido em um delicioso dashi frio (caldo) com ikura (ovas de salmão) e uni (gônadas de ouriço do mar). Outros pratos incluíam salada de pepino anago (enguia), barriga de porco assada e pato assado à moda de negimaki, enrolada em cebolinha. Mas o destaque da refeição foi o especial sazonal de shirako ligeiramente grelhado (yaki). Até os japoneses dirão que shirako é um "gosto adquirido". Mas todo sushi também foi um gosto adquirido neste país.

O shirako foi traduzido no menu educadamente como bacalhau milt. Agora que o ouriço-do-mar (uni) se tornou um dos ingredientes mais populares nos Estados Unidos, tendo passado para a culinária americana, espanhola e italiana (uni risotto ou uni panacotta, alguém?), É hora de shirako ter seu momento ao sol . Shirako, o milt ou gônadas ou testículos ou sacos de esperma do bacalhau ou outro peixe, são verdadeiramente uma experiência gastronômica seminal (entendeu?). Como pequenos cérebros em termos de aparência e textura (eu também adoro miolos ou cervelles servidos em molho beurre noir), o shirako pode ser servido grelhado no estilo tempura (levemente batido e frito) enquanto algumas pessoas têm coragem de comê-lo cru.

Os aficionados por sushi (afishionados?) E gourmets de todas as cozinhas não têm problemas em comer ovas de peixe ou caviar. Mas essas mesmas pessoas muitas vezes se encolhem como se tivessem sido chutadas por baixo da cintura quando o assunto de comer testículos é levantado. A uni é muitas vezes erroneamente classificada como ovas, mas os fãs devem saber que metade da uni que estão consumindo vem dos machos, em outras palavras, os sacos de esperma. Enquanto eu comia meu shirako feliz, tomando cuidado para não deixar nenhum sêmen branco e cremoso pingar em meu ikura para não resultar em fertilização e gravidez indesejada de peixes, eu só poderia esperar por aquele dia futuro em que as pessoas, sem dúvida, abraçarão a delicadeza dos peixes bolas (não deve ser confundido com gefilte fish, que é realmente um sabor adquirido).


Uma refeição de realidade mista

Procurar Receitas

A Fundação James Beard é guiada por nosso mantra de & ldquogood food for good TM. & Rdquo Para o diretor de estratégia Mitchell Davis, isso significa aprofundar nos relacionamentos complexos de nosso sistema alimentar atual por meio de conversas globais, encontrando maneiras de a Beard Foundation colaborar com outras pessoas em vislumbrar o futuro e garantir que os chefs tenham um lugar à mesa quando falamos sobre alimentar o nosso planeta de forma sustentável e deliciosa. Abaixo, Davis apresenta a nova exposição de realidade mista que ocorre na Beard House neste outono e explica como a visão do artista Mattia Casalegno & # 39s se alinha com nossos esforços para explorar as facetas da comida e da gastronomia que os tornam parte integrante da cultura americana.

Arte e comida sempre tiveram uma relação complicada. Desde que Aristóteles colocou o gosto na base de sua hierarquia dos sentidos, os filósofos da estética descartaram o potencial da comida para atingir alturas artísticas. Isso não impediu que os chefs e seus fãs se declarassem artistas, mas aqueles no mundo da arte discordam. Ainda assim, como sujeito, objeto e até mesmo meio, a comida intrigou artistas ao longo dos tempos.

A tecnologia teve uma relação igualmente complicada com os alimentos. A ascensão da indústria alimentícia moderna foi devido em parte à aplicação da Era Progressiva de ciência e tecnologia à produção de alimentos, vista na época como um desenvolvimento positivo que enfatizava eficiência, higiene e saúde. Hoje, a aplicação da tecnologia aos alimentos tem uma ressonância diferente. Robôs que jogam hambúrgueres, tomates geneticamente modificados e suplementos alimentares projetados em laboratório pintam um quadro distópico, um contraponto ao paraíso gastronômico das fazendas e artesãos.

Ao banquete de ideias sobre comida, arte e tecnologia, a James Beard Foundation está adicionando uma nova provocação. Trabalhando com o artista italiano baseado em Nova York Mattia Casalegno e o Rahi Restaurant Group, a Fundação está instalando uma experiência gastronômica e artística de realidade mista única chamada Aerobanquets RMX no quarto andar da James Beard House. O jantar e a realidade podem nunca mais ser os mesmos.

Inspirado pelo poeta-ativista italiano Filippo Tommaso Marinetti & rsquos 1932, o trabalho The Futurist Cookbook& mdasha texto seminal de política, comida, tecnologia e farsa & mdashAerobanquets é uma refeição multicurso de realidade aumentada e virtual imersiva e interativa. Parte instalação artística, parte experiência gastronômica, parte videogame, a experiência se desenrola ao longo de uma hora. Até quatro convidados ao mesmo tempo usam fones de ouvido e fones de ouvido enquanto se sentam em uma mesa feita sob medida em uma sala da Beard House equipada com câmeras e outras tecnologias. Conforme a experiência se desenrola, as imagens de RV criam diferentes cenas, enquanto & ldquocourses & rdquo (mordidas complexas, na verdade) de comida chegam para serem consumidas pelos comensais. Quando a comida entra no mundo virtual, veiculada em pratos personalizados feitos pelo artista, ela é reproduzida visualmente de formas inusitadas e inesperadas. & ldquoEu agarrei-me a uma mesa & rsquos ou endireitei minha postura para evitar me afogar em um oceano leitoso que crescia rapidamente & rdquo observou Richard Morgan em Bloomberg. & ldquoEu ignorei a realidade, agudamente consciente e inconsciente, o mistério da comida e a surrealidade dos visuais amplificando-se mutuamente. & rdquo

A comida será preparada por Chintan Pandya, chef dos inovadores restaurantes indianos Rahi e Adda, este último selecionado por Comedor como um dos 16 melhores novos restaurantes do país. Pandya trabalhou com Casalegno para criar um menu de mordidas que deliciam com sabores, texturas e temperaturas que evoluem à medida que você come. As representações dos alimentos Pandya & rsquos nas cenas virtuais são geradas em parte por um algoritmo que pega a composição química e nutricional dos alimentos de um banco de dados e os transforma em objetos tridimensionais de realidade aumentada. & ldquoComo chef, o que me empolgou nesta colaboração foi poder cozinhar em outra dimensão & rdquo Pandya disse ao público em um painel recente no SoHo House. & ldquoQuando você separa o contexto visual da comida do sabor, você pode encontrar novas maneiras de ser criativo e delicioso. & rdquo

Casalegno é conhecido por suas instalações multimídia de ponta que ultrapassam os limites da arte e da experiência. No início deste ano, o Aerobanquets RMX foi instalado no festival ACT Culture 2019 no Asia Culture Center em Seul, Coréia, e em 2018, o Aerobanquets RMX foi apresentado no Chronus Art Center em Xangai, China. Foi um sucesso crítico e popular em ambos. Escrevendo em Wall Street Magazine, Observou Sarah Corona, & ldquoO projeto visa reformular nossas percepções e mudar a maneira como experimentamos os alimentos. Não é apenas uma experiência de mudança de vida, mas, em certo sentido, uma ferramenta para reprogramar todas as nossas expectativas perceptivas. & Rdquo

A noção de manipular nossos sentidos com a tecnologia para mudar a experiência de comer situa o Aerobanquets RMX em uma trajetória que inclui a culinária tecnoemocional de Ferran Adria & rsquos em El Bulli, fora de Roses, Espanha, e as performances gastronômicas estimulantes, envolventes e no Ultraviolet de Paul Pairet em Xangai, China. Uma diferença significativa é que El Bulli e Ultraviolet trouxeram uma visão artística para o reino do restaurante, ambos alcançaram três estrelas Michelin. Aerobanquets RMX, por outro lado, traz comida para o reino do artista.

De acordo com Maria Popova, curadora do querido Brain Pickings e fã de The Futurist Cookbook, & ldquoMarinetti viu a comida como a promessa definitiva de otimismo & mdasha porta de entrada para a liberdade sensual, imbuída da leveza despreocupada de uma festa infantil e do entusiasmo intelectual de um salão literário. & rdquo Ele apresentou um manifesto de refeições que ele acreditava que ajudaria a comida a atingir seu verdadeiro potencial . As regras de Marinetti & rsquos exigiam & ldquoa originalidade absoluta na comida & rdquo & ldquothe abolição da faca e do garfo & rdquo e & ldquothe uso em doses prescritas de poesia e música como ingredientes surpresa para acentuar os sabores & rdquo Aerobanquets RMX cumpre esses imperativos e muito mais.

Os ingressos já estão à venda para um contrato limitado que começa em 6 de novembro e vai até o final do ano. Slots de tempo e tickets adicionais serão liberados de tempos em tempos, portanto, volte sempre. Os ingressos custam US $ 125 por pessoa para uma hora de experiência com mais de sete & ldquocursos & rdquo de comida.

Os ingressos não são reembolsáveis. São oferecidos três menus: padrão, vegan e um livre de alérgenos principais (ou seja, nozes, sementes e frutos do mar). O menu de cada ingresso deve ser selecionado no momento da compra.

Aerobanquets RMX é possível graças ao generoso apoio da San Pellegrino Natural Sparkling Water, celebrando seu 120º aniversário este ano com o tema & ldquoBeyond & rdquo, bem como generosos presentes da Fundação Elkes e Meryl Rosofsky e Stuart Coleman. Agradecimentos adicionais vão para Gail Simmons, que narra a experiência de realidade mista.

Mitchell Davis é diretor de estratégia da Fundação James Beard. Encontre-o no Twitter e Instagram.


Melhores Beignets de Nova Orleans

Em Nova Orleans, não há outro doce mais amado do que o beignet, um pedaço de massa recém-frito servido com uma polvilhada saudável de açúcar de confeiteiro e rsquo. Embora muitas culturas adorem massa frita, pense em churros no México, bolinhos fritos no Reino Unido e zeppole na Itália, o beignet francês é o deleite preferido em Nova Orleans, um retrocesso às raízes francesas da cidade.

Trazidos para Nova Orleans no século 18 por acadêmicos franceses ou freiras ursulinas, dependendo de quem você perguntar, os beignets foram adaptados à dieta crioula em evolução, às vezes enriquecida com bananas ou plátanos, ambos produtos de importação populares nesta cidade portuária.

No French Quarter, o Caf & eacute du Monde é o padrão ouro quando se trata de beignets, fritos no local original do French Market desde 1862. O menu do Caf & eacute & rsquos é curto e doce: café torrado com chicória, servido preto ou au lait com cozido no vapor leite, beignets, leite branco e com chocolate e suco de laranja espremido na hora. É comum ver as pessoas sentadas ao longo do rio caminhando, nuvens de açúcar em pó dando sua escolha de café da manhã.

Beignets são adaptáveis, com massa frita funcionando, bem como um veículo de sabor saboroso como uma guloseima açucarada. Os criativos chefs de Nova Orleans são conhecidos por incorporar restos de queijo, frutos do mar e patos aos produtos fritos.


Paleo Tip

No café da manhã do dia seguinte, retire as sobras, reaqueça os hambúrgueres, acrescente os acompanhamentos e você terá uma refeição Paleo rápida e saudável para iniciar o dia. Arrume o resto para o almoço e você estará pronto para trabalhar, pronto para enfrentar o seu dia. É simples assim!

A equipe Paleo Diet® é composta por um grupo de cientistas, jornalistas e criadores de receitas que permanecem na vanguarda da ciência da nutrição, especificamente da nutrição paleolítica. Esperamos trazer a você as últimas notícias e pesquisas para ajudá-lo a entender como seguir a dieta, otimizar sua saúde e comer refeições Paleo nutritivas e deliciosas.


A comida

Como chegamos aqui? Na época, ser um restaurante badalado significava servir quantidades dizimadoras de produtos derivados de porco, vegetais fritos e poutine, consumidos com oceanos de bebida e terminados com uma dose de Fernet-Branca. Foi um confronto internacional, enquanto os chefs americanos se curvavam a nomes como o mestre do nariz com o rabo de St. John Fergus Henderson e o gênio letal de Pied de Cochon Martin Picard. As coisas mais empolgantes da comida eram compartilhar um prato de tâmaras recheadas com bacon recheado com chouriço no Avec em Chicago e pedir poutine envolto em molho de rabo de boi no Animal em Los Angeles. com sua música alta, chefs mais barulhentos e atrevidos que vão à loucura para jantares finos (embora muitos dos chefs venham de cozinhas quatro estrelas). O que eu não amei foi como me senti na manhã seguinte. Faça esse dia.

Sara Kramer (à esquerda) e Sarah Hymanson da Kismet.

E então algumas mudanças ocorreram no mundo dos alimentos. Em L.A., paparazzi tiraram fotos de casais de celebridades seguras sentados para pratos veganos crus no Café Gratitude, e, bem, quem não quer ficar assim? Chef Lalito Gerardo Gonzalez, que cresceu no sul da Califórnia, canalizou menus como o Café Gratitude ao fazer a salada de couve e o falafel cru que colocou El Rey no mapa do dia todo em Nova York em 2015. Chef De Maria Camille Becerra sempre se valeu de seu treinamento inicial em restaurantes macrobióticos e um centro zen. Nos últimos anos, porém, suas homenagens aos Dragon Bowls que ela fez no macro pioneiro de Nova York, Angelica Kitchen, realmente ressoaram, chamando sua atenção primeiro na Navy em 2014 e depois no Café Henrie antes de se juntar ao De Maria no ano passado. Com seus swooshes de néon de, digamos, molho de beterraba e complementos jazzísticos como ovos escaldados com açafrão, suas tigelas da moda tocaram um nervo no mundo da comida.

Enquanto isso, os cafés subiam, movidos em parte por jovens australianos, que, junto com os brancos, trouxeram com eles algo chamado torrada de abacate. Ambos são uma parte essencial de sua cultura de café durante todo o dia, em que pratos saborosos do café da manhã são frequentemente servidos até o final da tarde em pioneiros estilosos como Bills em Sydney. A influência desse café pode ser vista nas cadeias de lojas australianas em ascensão, como a Two Hands de Nova York e as cafeterias Bluestone Lane, sempre lotadas.


Entrevista com Naren Young

Naren Young se considera um evangelista Cynar não oficial. Nascido e criado em Sydney, Austrália, seu fascínio por garrafas exclusivas atrás do bar começou enquanto trabalhava em seu primeiro emprego em restaurante aos 14 anos, muito antes de ter idade suficiente para apreciá-las. Essa curiosidade continuou à medida que ele caiu no & ldquobizarre amor pela bebida & rdquo e desenvolveu um interesse pelo lado mais acadêmico dos coquetéis. Quando ele tinha 18 anos, a idade legal para beber na Austrália, ele memorizou mais de 150 receitas de bebidas sem ter feito ou provado a maioria delas.

Depois de passar vários anos trabalhando em uma loja de bebidas, aprendendo tudo o que podia sobre vinhos e destilados, Young conseguiu seu primeiro emprego atrás de um bar no New Orleans Caf & eacute em Sydney. Ele passou por vários outros bares locais antes de conseguir um emprego no Grand Pacific Blue Room, um dos maiores bares de coquetéis da Austrália na época. Ele passou a trabalhar no Bayswater Brasserie, outro bar de coquetéis seminal na Austrália, antes de se voltar para Nova York em 2006. Seu projeto mais recente, a reabertura do Caf & eacute Dante, agora conhecido como Dante, permite que ele entretenha sua afinidade com amari, xerez e vermute, principalmente Cynar. Recentemente, ele conversou com Joshua Harris do The Bon Vivants (e Pig & amp Punch) para falar mais sobre Cynar e sua paixão por todas as coisas culinárias.

Josh Harris: Conte-nos um pouco sobre sua posição atual na Dante e como isso se relaciona com seu relacionamento com Cynar.
Naren Young: Com a abertura do Dante, queríamos ser um marco zero para aperitivos e digestivos em Nova York, talvez até na América. Cynar é um dos poucos amari que pode realmente se enquadrar em ambas as categorias. É um dos poucos que podem funcionar em ambos os lados da cerca.

JH: Como você mencionou, na sua barra traseira você tem muito amari, vermute e sherries. Não quer dizer que qualquer um deles seja mais especial do que o outro, mas o que você acha que torna o Cynar tão especial?
NOVA IORQUE: Eu acho que mais do que qualquer coisa & mdashversatility. É preciso um certo grau de habilidade e experiência para misturar amari da maneira certa, pois eles podem ser opressores e polarizadores, mas Cynar tem um perfil de sabor que é bastante exuberante e voluptuoso. Ele funciona em uma gama de estilos de bebidas e destilados básicos.

JH: O que você mais gosta no seu trabalho?
NOVA IORQUE: Tenho esse nicho e amo todas as coisas que envolvem comida. Trabalhar em um bar-restaurante é mais difícil do que trabalhar em um bar normal porque há muito mais informações que você precisa saber. Eu prospero no aspecto mais culinário do trabalho & mdashAcho que & rsquos é o que eu mais gosto. Ir aos mercados de fazendeiros, conversar com chefs, ler blogs de comida e mdashit e rsquos, tudo me permitiu ser um barman melhor e, por sua vez, um professor melhor.

JH: Quando você tem uma garrafa de Cynar e quer preparar uma bebida, como gostaria de usá-la?
Nova Iorque: Cynar, tônica, um toque de limão ou rodela de limão em um copo alto com gelo.

JH: A linha entre trabalho e lazer muitas vezes pode ficar confusa no setor de destilados. Quando você consegue realmente se desligar do trabalho, como gostaria de passar o tempo livre?
NOVA IORQUE: Se eu tiver tempo, gosto de fazer um longo passeio de bicicleta. Também adoro comer fora & mdash suponho que & rsquos uma das minhas paixões, só ir a bares e restaurantes. Especialmente quando estou viajando e mdashit & rsquos uma maneira de entrar no ventre daquela cidade. Comer e beber pela cidade e ver o que as pessoas estão fazendo me dá muita inspiração.

JH: Em todas as suas viagens, quais foram suas experiências gastronômicas mais memoráveis?
NOVA IORQUE: Até hoje, o destaque seria jantar no El Bulli, na Espanha. Tive a chance de comer lá algumas vezes, na verdade. Eu estava simplesmente pasmo com o quão relaxado era & mdashmuito, muito confortável. Havia gente de short e chinelo, famílias, gente de terno. Foi realmente desarmante de ver.

JH: E por outro lado, quais são os seus locais favoritos para comida de rua?
NOVA IORQUE: Em viagens recentes, fiquei impressionado com a comida do Líbano. Acho que a comida em Beirute está em outro nível.

JH: A próxima pergunta é um pouco mais difícil para você porque sei quantos lugares no mundo você já visitou e vou pedir que escolha um. Qual é o seu destino de viagem mais querido?
NOVA IORQUE: Por muito tempo, minha cidade favorita no mundo foi Roma. Durante toda a minha vida, it & rsquos apenas ressoou em mim por muitos motivos. Contatos que conheci, bares que visitei, a arquitetura e o inferno Sim, acho que Roma.

JH: Por último, você é um amigo de longa data e apoiador do Pig & amp Punch. O que você mais ama nesses eventos
NOVA IORQUE: Ficamos saturados com tantos eventos neste setor, e acho que Pig & amp Punch realmente transcende apenas participar de um evento. Parece significar muito para muitas pessoas, seja uma instituição de caridade ou as pessoas lá para sair com amigos íntimos. Tem muito mais mantra e senso de comunidade do que qualquer outro evento. É uma maneira muito agradável e relaxante de me reconectar com amigos que eu só vejo uma ou duas vezes por ano ou a cada dois anos.

JH: Antes de encerrarmos, tenho algumas perguntas rápidas para você.

JH: Gatos ou cachorros?
NOVA IORQUE: Gatos.

JH: Madrugador ou coruja noturna?
NOVA IORQUE: Madrugador.

JH: Café ou chá?
NOVA IORQUE: Chá.

JH: Futebol ou f & uacutetbol?
NOVA IORQUE: F & uacutetbol.

JH: Praia ou montanhas?
NOVA IORQUE: De praia.

JH: Garfos, pauzinhos ou dedos?
NOVA IORQUE: Pauzinhos.

JH: TV, filmes ou livros?
NOVA IORQUE: TELEVISÃO.

JH: Manhattan ou Brooklyn?
NOVA IORQUE: Manhattan.

JH: Carro ou bicicleta?
NOVA IORQUE: Bicicleta.

JH: Menu degustação ou a la carte?
NOVA IORQUE: À la carte.

JH: Ainda ou espumante?
NOVA IORQUE: Espumante.


LONDRES E # 8217S MELHORES MENUS DE CHURRASCO DE VERÃO

Não há nada como um churrasco em um dia quente de verão, mas por que não deixar os profissionais fazerem todo o trabalho duro por você? The Resident confere alguns dos menus de churrasco mais quentes do verão de 2017 & # 8217s & # 8230

1 Sakagura e churrasco Yakiniku # 8217s
Para uma experiência de churrasco incrivelmente única, o Sakagura está oferecendo seu menu de churrasco Yakiniku para os hóspedes. Torne-se seu próprio chef de churrasco pessoal, churrasco a carne yakiniku exatamente para sua satisfação. Delicie-se com uma grande variedade de carne yakiniku, incluindo lombo wagyu japonês e australiano, costela curta do USDA e coxa de frango Goosnargh. O conjunto de churrasco combina perfeitamente com Kameshizuku & # 8216gen & # 8217 shochu por £ 20 por conjunto. Certifique-se de sentar-se no pátio da Heddon Street para passar o dia perfeito em um churrasco.
S Heddon Street, W1B 4BS 020 3405 7230 sakaguralondon.com

OFERTA ESPECIAL: Sakagura está oferecendo aos leitores do The Resident um voucher 2-4-1 exclusivo para o DIY Yakiniku Barbecue Menu, válido das 17h às 19h até 31 de julho de 2017 (clique para ver os Termos e Condições completos)

Passe por Sakagura para experimentar seu novo churrasco Yakiniku

2 Restaurantes e pubs Galvin lançam menus de churrasco
A melhor maneira de celebrar o sol de verão é descansar em torno de um jardim da cerveja, bebericando algumas cervejas e comendo um churrasco. Felizmente, três locais de Galvin estão oferecendo todos os três. Com seu confiável churrasco Weber, os londrinos podem saborear deliciosos menus de churrasco às quintas, sextas e todo o fim de semana no Galvin La Chapelle e no Galvin HOP, ambos em Bishopsgate, e no Galvin Green Man em Essex. Verdadeiramente a melhor maneira de passar um lindo dia de verão.
galvinrestaurants.com

O Galvin HOP tem um delicioso menu de churrasco para você aproveitar durante todo o fim de semana

3 Benares e comida de rua com tema de churrasco # 8217
Para comemorar os meses mais quentes, Benares lançou seu novo menu de comida de rua temática de churrasco. Benares está oferecendo um menu de cinco pratos, incluindo comida de rua ao estilo indiano, como frango tandoori naan crocante, rolinho kofta de cordeiro churrasco e cavala crocante da Cornualha. Além do menu de churrasco, o Benares oferece coquetéis defumados inspirados no churrasco, como o Tandoori Old Fashioned e o Tandoorin Mojito. O novo menu é servido na área do lounge informal durante o almoço e o jantar por £ 30 para todos os cinco pratos.
12A Berkeley Square House, Mayfair W1J 6BS benaresrestaurant.com

Certifique-se de que experimenta o menu de churrasco ao estilo indiano de cinco pratos do Benares

4 Bó Drake e bandeja para churrasco # 8217s
Em homenagem ao verão, a Bó Drake está lançando sua nova bandeja para churrasco para seus hóspedes. Repleto de carnes grelhadas e defumadas e combinando as influências doces e em conserva do Leste Asiático com os métodos de churrasco de cozimento lento popularizados nas Américas e na Europa, este prato compartilhado é perfeito para dois e para os domingos mais quentes & # 8217s. Custando £ 20 e disponível todos os domingos das 12h às 20h30, a bandeja para churrasco será difícil de dizer não.
6 Greek Street, Soho W1D 4DE 020 7439 9989 bodrake.co.uk

Bo Drake lançou uma deliciosa bandeja de churrasco para a temporada de verão

5 Inamo Camden e menu diário de churrasco # 8217s
O novo Inamo Camden, em frente à estação de metrô Mornington Crescent, tem duas áreas ao ar livre & # 8211 o Lotus Terrace na cobertura e o piso térreo Zen Garden & # 8211 que são perfeitos para um churrasco pan-asiático e coquetéis. O prato de churrasco de £ 6 é uma das refeições de melhor valor em Camden & # 8211 escolha três yakitori & # 8211 frescos do robata & # 8211 um prato de tapas e um lado. Os pratos incluem Bao Buns, bolinhos de peixe tailandeses e suculentas costelas de porco. Disponível diariamente das 12h às 19h. Para comemorar o primeiro verão ao ar livre de Inamo & # 8217, você pode desfrutar de garrafas de £ 3 e £ 4 litros de Kirin, ao lado de £ 15 garrafas de espumante, enquanto está sentado no Zen Garden ou no Lotus Terrace.
265 Hampstead Road NW1 7QX 020 3325 2100 inamo-camden.com

Inamo Camden tem um menu diário de churrasco de verão de £ 6

6 Cursos de churrasco com Weber Grill Academy
Como alternativa, você pode aprimorar suas próprias habilidades de churrasco para se equiparar aos profissionais! Vá para Jolly Gardeners em Earlsfield e inscreva-se em um curso da Weber Grill Academy. Escolha entre o Weber & # 8217s Essentials (£ 99), Weber & # 8217s Seafood Essentials (£ 99), o curso American Barbecue (£ 129) ou o curso Winter Warmers (£ 99) e aprenda como criar um delicioso churrasco. As aulas começaram em 23 de junho e continuam em várias datas até 6 de outubro.
214 Garratt Lane, Earlsfield SW18 4EA 020 3630 1500 grillacademy.co.uk

Aprenda os segredos do churrasco com a Weber Grill Academy

7 Churrasco às quintas-feiras na praia
O verão e o churrasco normalmente andam de mãos dadas e, para honrar essa tradição, Brixton Beach oferece churrasco às quintas-feiras todas as quintas-feiras durante os meses de verão. Todas as quintas-feiras à noite, especialistas em churrasco e chefs prepararão pratos deliciosos e coquetéis criativos para você e seus amigos saborearem. Não deixe de passar no dia 27 de julho para ter um churrasco de inspiração japonesa preparado para você pelo vencedor do Masterchef, Tim Anderson, ou dar um pulo na noite de encerramento para desfrutar do STAKEhaus & # 8217s Surf & # 8216n & # 8217 Turf Beach BBQ e dizer adeus ao verão no estilo. Não importa a que quinta-feira você vá, no entanto, certifique-se de participar das sessões de Salsa apresentadas por Richard Voogt da Dsantos Dance UK. A entrada é gratuita, mas é recomendável pré-reservar seus tíquetes de alimentação.
Pope & # 8217s Road, Brixton SW9 8JH 020 7095 8980 brixtonrooftop.com

Finja que está realmente na praia ao passar no churrasco às quintas-feiras em Brixton & # 8217s Rooftop Beach


& ldquoGrits & rdquo por The Roots

Você deve conhecer este grupo lendário como a banda da casa para The Tonight Show com Jimmy Fallon, mas muito antes de tocarem no Rockefeller Center, eles estavam criando ondas no gênero hip-hop. As rimas suaves e quase sem esforço do The Roots & apos misturadas com suas batidas jazzísticas ganharam não apenas legiões de fãs desde que o grupo começou em 1987, mas a habilidade de fazer com que qualquer coisa - desde as notícias aos itens básicos do café da manhã - pareça legal. Então, onde a maioria não conseguiria preparar uma carta de amor musical crível aos grãos, The Roots & # x2014, que passa o tempo na faixa lutando para descobrir a melhor maneira de comê-los e cozinhá-los & # x2014, consegue fazê-lo com bom gosto.


Como o toalete Toto tomou a América por uma tempestade silenciosa

Você pode dizer muito sobre um restaurante pelo estado de seu banheiro. Espere, você já ouviu isso antes? Ou talvez você até tenha pensado nisso, enquanto examinava a sala se perguntando: há papel higiênico suficiente? O assento está limpo? O dispensador de sabão está cheio?

Mas a aposta foi aumentada. Os restaurantes não estão apenas oferecendo banheiros mais limpos e bem abastecidos, mas também aqueles que são experiências em si, separados da refeição. Pode haver papel de parede colorido para tirar uma selfie na frente, sabonete Aesop que você pode ensaboar com duas bombas gananciosas e uma lista de reprodução carregada com LCD Soundsystem. Uma característica provável neste banheiro new wave: um toalete Toto.

O Toto tem uma gama de recursos que você nunca pensou que seu banheiro precisava: assentos aquecidos, bidê com controle remoto (com ajustes para a pressão da água), uma tampa que sobe automaticamente quando você entra no banheiro e um desodorizante que neutraliza quaisquer odores desagradáveis ​​após o seu Visita. No Japão, onde a Toto foi fundada, a marca Toto é a norma em muitas casas e empresas. Nos Estados Unidos, isso se tornou uma obsessão de restaurantes sofisticados, tanto japoneses quanto não japoneses. Vimos isso em N / Naka em Los Angeles, Odo em Nova York, o Green Pheasant em Nashville, SingleThread Farms em Healdsburg, CA e Maison Yaki em Brooklyn. Nesses restaurantes, tornou-se parte integrante da oferta de hospitalidade de alto nível, nascida do desejo de se entregar à experiência do banheiro em vez de tratá-la como uma necessidade relutante e prática.

Em 1917, Kazuchika Okura fundou a empresa Toto, embora sua tecnologia sofisticada não tenha surgido até 1980, quando a marca lançou o "washlet", um vaso sanitário que oferecia um bidê eletrônico e um assento aquecido. No final dos anos 80, esses banheiros mecanizados se tornaram um fenômeno cultural no Japão, uma combinação perfeita para a sociedade hiperorganizada e obcecada por tecnologia, na qual um longo banho é uma atividade noturna. Os banheiros Toto se tornaram corriqueiros, até mesmo em shoppings e escolas.

Em 1990, os banheiros da Toto chegaram aos EUA. A empresa pensou que seriam uma novidade intrigante para os consumidores americanos, explica Bill Strang, presidente de operações da Toto USA. Hoje em dia, os EUA representam de 8 a 9 por cento dos negócios globais da Toto. A maioria das vendas é para residências e hotéis, diz Strang, mas os restaurantes são um dos mercados mais importantes: é onde a maioria dos clientes encontra pela primeira vez o abraço caloroso de um assento sanitário da Toto.

Os primeiros usuários nos EUA, como você pode imaginar, foram os restaurantes japoneses. Sakagura, um restaurante em Nova York, usa os banheiros Toto desde sua inauguração em 1996. Com o lema da empresa que diz: “Aproveite o Japão sem a passagem aérea”, o proprietário Bon Yagi diz que sentiu que um banheiro Toto era essencial. “Foi natural para o nosso grupo de restaurantes estender nossa‘ experiência no Japão ’também no banheiro.”

Vale ressaltar que esses banheiros não são baratos. Os modelos mais sofisticados podem custar US $ 13.000 (eles incluem “luz ultravioleta neutralizadora de bactérias” e um “vaso sanitário movido a dióxido de titânio”). Em um negócio em que os proprietários operam com margens mínimas, um Toto é um investimento. Mas seus adeptos do restaurateur dizem que vale a pena o custo.

“Temos um pequeno restaurante sem nenhuma obra de arte maluca na parede ou cadeiras de dez mil dólares”, diz Will Aghajanian, proprietário do restaurante com menu degustação, o Catbird Seat, em Nashville. Ele achava que o Toto deixaria uma impressão mais pessoal em uma cidade onde todos os restaurantes parecem ter “o mesmo banheiro com o sabonete Aesop preso na parede”, diz ele. “É estranho falar sobre banheiros, mas estes são apenas luxuosos.”

Satoru Yasumatsu, sócio do restaurante japonês Odo, diz que ele e muitos japoneses “não conseguem viver sem um banheiro Toto”.

“No Japão, tudo é limpo, como as ruas e o interior dos edifícios”, diz ele. “Isso é especialmente verdadeiro para restaurantes. Se o banheiro estiver sujo, toda a experiência do jantar será arruinada. ”

“Os japoneses estão sempre tentando considerar um sentimento geral”, diz Niki Nakayama, o chef e proprietário do N / Naka. Seu restaurante possui dois banheiros Toto, modelo com assento que abre e fecha automaticamente como se fosse premonição, e Nakayama também os instala em sua casa. “Quando os toaletes Toto foram introduzidos, parecia uma maneira discreta de mostrar um sinal de respeito e conforto.”

Todo chef e dono de restaurante com quem conversei disseram que os hóspedes fazem comentários sobre o banheiro durante ou após a refeição. A maioria é positiva. Alguns se confundem com todos os botões e opções. Aghajanian e Nakayama tiveram casos em que as pessoas se esquecem de desligar o bidê, causando um show de água em miniatura. Mas o feedback geral remonta ao motivo pelo qual esse banheiro tornou-se uma sensação em primeiro lugar: depois de usar um Toto, por que eu conduziria meu negócio em outro lugar?

“Sempre fico um pouco emocionada com um Toto”, diz Hannah Goldfield, crítica de comida da Nova iorquino, “Especialmente se o assento for aquecido e estiver frio lá fora.”

Ela quase nunca menciona o banheiro em uma crítica, mas abriu uma exceção em um artigo devastador do restaurante Zauo, onde os clientes pescam para o jantar: “Se Zauo tem uma qualidade redentora, além de uma equipe alegre e atenciosa, é o banheiros. Também há tanques de água aqui - em cima dos belos banheiros Toto, com bancos maravilhosamente aquecidos. ”

A Toto may never become the norm for American restaurants in the way that it is in Japan. It’s harder for restaurateurs here to justify spending their limited capital on an expensive single product that’s not directly related to the food.

But for those who are lucky enough to encounter one: welcome to your new life, where the toilet seats are always warm and the bidet is perfectly pressured. Just be prepared for an extra long wait in line for the bathroom.


This 1990s Cooking Bible is as Relevant as Ever

Benjamin K. Kemper

Abrir Por favor, à mesa to a random page, and you might land on a recipe for chicken Kiev, Armenian lamb dumplings, Uzbek cilantro buns, or Latvian cornmeal mush. Such dishes may appear to have nothing in common, but as this seminal cookbook on the cuisines of the Soviet Union reminds us, they once belonged to a rich culinary patchwork quilt that stretched 8.6 million square miles, from the Baltic Sea to Central Asia.

That quilt came unstitched three decades ago with the collapse of the USSR, but the 400-some recipes in Por favor, à mesa—the SAVEUR Cookbook Club pick for April and May—read as current as ever with dishes like rye cookies, tahdig, Georgian khachapuri, and foraged bitter-green salads in the mix.

Georgian Cheese Bread (Adjaruli Khachapuri)

Shepherding us through the complex, variegated territories of the former Soviet Union is Anya von Bremzen, who was born in Moscow in 1963, and John Welchman, her coauthor. If von Bremzen’s name rings a bell, that’s because her byline has appeared in all the major food and travel magazines, as well as on award-winning books including The New Spanish Table e Dominando a Arte da Cozinha Soviética, her memoir.

Almost as enticing as the recipes in Por favor, à mesa are the essays and anecdotes peppered throughout, which offer colorful glimpses into topics ranging from geography and religion to the etymology of kasha (it originally meant “feast”) and the proper way to serve Uzbek pilaf (rice buried under the meat in serving bowls tea and pickles on the side). Literature buffs will be pleased to find a bevy of food-related excerpts from greats like Pushkin, Dumas, and Chekhov interspersed among the recipes.

Von Bremzen is a cookbook writer with an emphasis on the writer. Her prose is snappy and evocative, especially when she’s on a jag about gastro-cultural curiosities. In the chapter on Russian cuisine, for instance, she recounts the cross-cultural horror story of a Russian friend who was invited to an American’s apartment, only to be offered a bowl of ice cream. “It sometimes takes years for Soviet emigrés in the United States to understand that a casual invitation to someone’s home doesn’t necessarily mean a full-scale meal,” she writes. Later, in an explainer on Armenian cuisine (the book is organized by main ingredient with explainers interspersed throughout), she paints such a vivid picture of her first breakfast in Yerevan that you can almost smell it through the page: “We were greeted with eggs scrambled with ripe tomatoes and green peppers, local sheep’s cheese (chanakh), a delicious spicy sausage called sudjuk, and generous cupfuls of strong black coffee. And there were freshly prepared stuffed vegetables (dolma) awaiting us for later.”

Even the sample menus in the margins manage to be transportive. You can keep your Pinterest moodboards and Instagram recipe reels—I’ll be getting my cooking inspo on page 452 with “A Rustic Luncheon for Eight,” which reads: “herring in sour cream sauce, my mother’s marinated mushrooms, beet caviar with walnuts and prunes, pumpernickel bread, vodka, schi, meat-filled pirog, Russian cranberry mousse.”

Last week I had the privilege of chatting with von Bremzen about what it took to produce this 659-page behemoth and how the cuisines explored in the book have changed since its first print run.

BK: You’ve lived a fascinating and rather peripatetic life. Tell me about it.

AvB: I was born in Moscow in 1963 during the Brezhnev years. It was a time of Iron Curtain stagnation. Like every Soviet kid, I wanted jeans and foreign commodities and was obsessed with the idea of being abroad, being a foreigner. My mom and I immigrated to the U.S. in 1974 because she hated the regime and was Jewish. She felt trapped. Being Jewish in the USSR then, you weren’t persecuted but you were discriminated against.

We wound up in Philadelphia, but weirdly I wanted to be perceived as a foreigner still. This early fantasy of not belonging was very powerful to me, and immigration was hard. I felt homesick because our past was so complicated. We were cooped up in the Soviet Union under a terrible, repressive regime, and when we emigrated, it was without the right to return. We were traitors of the homeland. To our friends and family, it was like dying with a right to correspondence.

BK: In Por favor, à mesa, there are recipes for a staggering variety of dishes from across the former Soviet Union. Give me the lay of the land.

AvB: When I was growing up, the mindset was, you can’t see Paris or Rome, so why don’t you have a holiday in Odessa or Uzbekistan or Georgia? For us, these were exotic destinations. As a child, you could call me a propagandist because I was obsessed with this idea of the Soviet Union and fascinated by its diversity. At the market in Moscow, you’d see Georgians with mustaches in hats and Uzbek ladies in braids that sold very expensive produce that could cost a month’s salary.

I was obsessed with this idea of the Soviet Union and fascinated by its diversity. At the market in Moscow, you’d see Georgians with mustaches in hats and Uzbek ladies in braids that sold very expensive produce that could cost a month’s salary.

Anya Von Bremzen

BK: Were you always a cook?

AvB: God, no! I trained to be a concert pianist and went to Juliard. It was rigorous. But I got a hand injury in my 20s that forced me to look for another career. I spoke Italian from spending some time in Italy, and I wound up translating a cookbook from Italian to English. It made me think—shit, maybe I should write my own cookbook. My boyfriend was a British travel writer and a sort of academic type, and he and I wrote the proposal together in 1988. It got a James Beard Award the year they had started giving them, and the book [was] one of Amazon’s top 100 cookbooks.

BK: 1988 was right when the Soviet Union started to disintegrate.

AvB: Yes, and everyone was saying, right, a book about bread lines and shortages and herring? But I wanted to explore the whole diversity of Soviet cuisine. There were these Cold War stereotypes of gray clothing and people starving. Many Americans imagined the whole Soviet Union as a gulag, but the truth was, some of the food there was actually amazing. I think I was one of the first people to write about Georgian or Uzbek cuisine in such detail. In the end, Workman Publishing, which had just come out with The Silver Palate, bought the proposal.

BK: What surprised you most in researching the book?

AvB: Driving through Ukraine on Christmas, our car broke down. We wound up sleeping in a kind stranger’s hut, and there was this amazing salad of white beets, cracklings, and wild mushrooms.

It was a long time ago now, but I remember other little things as well, like how in Uzbekistan they made pilaf with yellow carrots and quince and steamed cilantro buns that tasted almost Chinese. Other discoveries were Tatar wedding pie and an Azerbaijani pilaf with a chestnut and pumpkin crust.

An array of Azeri sweets, including a starburst of almond-cardamom.

BK: A little birdie told me you’re working on a book about food and national identity.

AvB: Yes, but I don’t have a name for it yet. It will look at how national identity is a social construct. We assume cuisines are primordial like languages, but we forget that nation states basically didn’t exist before the 19th century. The idea of cultural appropriation in food assumes an essentialist vision of a national cuisine, which is in fact a hybrid construction that is fluid. Take the current gastro-nationalist fight about borscht, for example, between Russia and Ukraine—it says a lot more about the state of geopolitics than the provenance of a dish that has been eaten in a wide geographical region. Dishes often existed long before current national borders did. So arguments about “whose hummus” or “whose baklava” are really about other issues.

BK: So, food played—and continues to play—a role in post-Soviet nation-building?

AvB: Yes, but even today, there’s a pan-Soviet cuisine enjoyed across the region: Everyone makes salade olivier and vinegret [pickled vegetable salad] and kotlety [beef and buckwheat patties]. In Uzbekistan, the old Soviet dishes—herring, etc.—are still prestigious.

BK: How has the way people eat in the region changed since you wrote the book?

AvB: There are more ingredients available now. Some old breeds of goats and cows and vegetables are being revived. That’s different from the Soviet way, which favored monoculture—Uzbekistan made cotton, Moldova made wine. It’s a long conversation.

And there is a new national consciousness around food that is not dictated by Moscow. After the collapse of the Soviet Union, food became more proprietary and gastro-nationalistic. Suddenly there were arguments in Samarkand over whose pilaf was better—the Uzbeks’ or the Tajiks’. Georgians were going on about Abkhazians having no cuisine and no culture. In Armenia, there’s an NGO that goes into the mountains to find 19th-century recipes ditto for Azerbaijan, where they’re writing books about how Armenians plagiarized their cuisine. The thing is, cuisines don’t stand still—well, maybe except for in Brighton Beach in Brooklyn, where the food is still very 70s.

BK: What Por favor, à mesarecipes do you keep coming back to?

AvB: My mom’s borscht, of course, which is super quick and delicious. It’s the version she is teaching people to make in her new League of Kitchens online class. I also love the rice pilaf with almonds and orange zest—it’s my go-to side dish for everything. I make the Uzbek lamb and rice plov often. It’s a classic. Then there’s the beef stroganoff recipe, which is so good because it calls for filet mignon.

BK: What are some popular springtime dishes or traditions?

AvB: Winter was always so long, and the taste of the first dill or cucumber was always so special. People make cold borscht and soups this time of year. Maslenitsa, the blini and butter festival, just passed. There’s a whole section on Easter cooking in the book—we do a cheese mold that’s eaten with kulich coffee cake, but you can sub panettone. People love it.

BK: For American food lovers planning post-pandemic travel, what country in the region should be at the top of the list?

AvB: I was in Azerbaijan four years ago, and it has mind-boggling food. It’s sort of Persian with some Soviet influences. They have a million types of pilaf, some with tahdig. Many dishes are bright green with herbs—green stews and green meatballs and green omelets with green sauces. It all tastes so fresh. And because Azerbaijan has oil money, there’s a restaurant culture, and you can walk along the Caspian Sea and stop into tea houses where they serve teas with jams made from yellow cherries and figs.

BK: Can I pick a bone? The title of the book is Please to the Table: The Russian Cookbook. That seems a bit narrow, right?

AvB: It’s true: The book goes from Lithuania to Central Asia and gives you the full scope of the former empire. When I published it, I thought, I can’t call it a Soviet cookbook, so this was the next-best thing. But then I got angry letters from Ukranians and Armenians. Who knows, maybe you poderia put “USSR” in a cookbook title now and it would be a retro cool thing.

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